В этой статье расскажем, с чего начать, какие автоматы поставить в распределительном щитке, как подобрать кабели и чем различается монтаж проводки в деревянных, каркасных и кирпичных домах.

Как разработать проект электропроводки в частном доме.

Работы с электричеством всегда начинают с проектирования. В идеале схемы проводки и самого дома делают одновременно, чтобы уже во время строительства было понятно, где и как пройдут кабели. Это позволит выбрать оптимальный способ прокладки. Самый проигрышный вариант — делать проводку в последний момент перед финишной отделкой. В таких случаях провода приходится вести не по оптимальному пути, а с учетом уже выполненных черновых работ — это может быть намного затратнее.
На основе плана разводки составляется перечень необходимых материалов, а затем прокладываются электрические кабели и монтируется распределительный щиток. Порядок составления схемы проводки:

1. Составляется план дома и обозначаются на нем все электрические точки.
2. Объединяются эти точки в группы по назначению и расположению.
3. Задается линия прокладки кабеля для каждой группы.
4. Для каждой групповой линии подбирается тип и сечение кабеля, автоматы и защитные устройства, определяются их номиналы.

План дома и разводки электрики

Необходимо определить расположение розеток — их нужно разместить на свободных участках стен. Количество розеток определяется исходя из потребностей жильцов дома. Например, возле телевизора их делают три или даже четыре — для телевизора, спутниковой приставки, аудиосистемы и мультимедийного плеера.
Обозначаются места для потолочных и настенных светильников, продумывается количество и расположение выключателей — обычных и проходных.
Если количество и расстановка мебели неизвестны, розетки располагают у двери и по обе стороны от окна. Условно на 4 м² нужно поставить как минимум один источник тока.
Для питания варочной поверхности, электрической духовки и кондиционера предусмотрите выводы кабеля — такие электроприборы обычно подключают напрямую без розеток либо устанавливают выделенные. Способ подключения нужно уточнить в инструкции к технике.
Затем составляют план разводки. Для этого объединяют электрические точки в группы по функциональности. Например, освещение — первая группа, розетки в комнатах — вторая, розетки на кухне — третья. Каждую группу подключают к распределительному щитку отдельным электрическим кабелем. Учитывают длину кабелей и количество разветвлений. Провода сделайте по возможности короче, а число соединений и разветвлений — меньше. Если в группе получаются слишком длинные или сложные маршруты кабелей, ее разбивают на две.
На плане указывают координаты электрических точек: высоту от пола и расстояние от ближайшего угла. Продумывают, как будут идти провода каждой группы от щитка. Это поможет подсчитать, сколько приблизительно метров кабеля нужно купить.

Сборка распределительного щитка.

В щитке обязательно устанавливают УЗО (устройство защитного отключения) для защиты людей и автоматические выключатели (автоматы) для защиты электросети от перегрузки и короткого замыкания. Также можно установить дополнительные защитные устройства. Это не обязательно — все будет работать и без них, но с ними ваш дом будет безопаснее:

• реле напряжения — для автоматического отключения электропитания, если напряжение в сети станет слишком высоким или слишком низким
• устройство защиты от дугового пробоя (УЗДП) — если возникнут повреждения изоляции и проводка заискрит
• устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) — от повреждения включенных в сеть электроприборов во время грозы

Как правильно собрать электрощит в частном доме

Чтобы узнать, сколько потребуется автоматов, составляют список групповых линий, которые будут идти от распределительного щитка. В идеале для каждой линии нужен отдельный автомат.
Для экономии места в щитке к одному автомату иногда подключают две групповых линии. Но лучше так не делать, потому что при возникновении неисправностей трудно определить, какая из двух линий неисправна и вызывает срабатывание автомата.
Номиналы автоматов выбирают в зависимости от того, какие потребители будут к ним подключены. Например, на группы освещения обычно ставят автоматы, рассчитанные на номинальный ток 10 А, на розетки — 16 А. Номиналы для подключения электрической варочной поверхности, духовки, кондиционера и водонагревателя указаны в руководстве по эксплуатации конкретного прибора.
УЗО обязательно устанавливают на все розеточные линии. Для экономии места в щитке к одному прибору можно подключать несколько групповых линий либо вместо автомата и УЗО использовать для каждой линии свой дифавтомат. Он работает одновременно как автоматический выключатель и устройство защитного отключения и заменяет эти два прибора.

Как правильно подключить УЗО: полное руководство

УЗО выбирают по двум характеристикам — величине дифференциального и номинального тока:

• Отключающий дифференциальный ток устройства для защиты розеточных групп должен быть равен 30 мА, для защиты розеток санузла — 10 мА, противопожарного — 100 или 300 мА.
• Номинальный ток УЗО должен быть равен или больше номинальных токов всех групп, которые к нему подключены. Например, если к устройству подключены две группы через автоматы 10 А и 16 А, номинальный ток УЗО должен быть 32 А.

Также составляют перечень устройств, которые нужно купить для монтажа щитка, с указанием их номиналов. Добавляют к списку нулевую шину, кабельные стяжки, соединительную шину и ограничители на DIN-рейку. Размер нулевой и соединительной шин выбирают в зависимости от количества групповых линий.

Чтобы упростить работу по сборке щитка, рисуют для себя монтажную схему. Обозначают на ней расположение всех устройств с учетом занимаемого места — автоматов, УЗО и других — и их соединения. В зависимости от количества устройств выбирают размер бокса для щитка.

Заземление

Заземление нужно делать обязательно — это вопрос безопасности. Некоторые электрические приборы и оборудование можно безопасно использовать, только если они заземлены, например газовый котел. А другие без этого вообще не работают, например устройство защиты от импульсных помех.
Самостоятельно установить заземление возле дома, не имея специальных знаний и навыков, очень сложно, поэтому мы настоятельно рекомендуем поручить эту работу профессиональным электрикам. Они же смогут оценить и эффективность конструкции с помощью соответствующих измерительных приборов.

Типы и сечение кабелей

Как правило, сейчас для внутридомовой проводки используют кабели марок ВВГнг-LS, ППГнг-HF, NYMнг. Для розеточных групповых линий подходит медный кабель 3х2,5 мм², для освещения — 3х1,5 мм², для питания электроплиты — 3х4 мм². Сечение проводов для питания кондиционера, водонагревателя и т. д. указано в руководстве по установке этих приборов.
Не экономьте на электрике! Одна из самых частых ошибок — монтаж некачественного (дешевого) кабеля или неправильный выбор его сечения.

Подготовка к монтажу проводки

Отмечают на стенах места установки щитка, розеток, выключателей, стационарных светильников и точки подключения электротехники. Для розеток в комнатах существует два варианта установки: советский — 90 см от пола, европейский — 30 см. Но это лишь рекомендации — вы можете выбирать высоту розеток и выключателей по своему усмотрению.
При капитальном ремонте дома старую проводку обычно не демонтируют — это лишняя работа. Ее просто отключают и обрезают все концы проводов, чтобы случайно к ним не подключиться в будущем. Если старая проводка не мешает, ее оставляют замурованной в стенах и перекрытиях.
В ванной расстояние от розеток и выключателей до раковины, ванны и двери душевой кабины должно быть не менее 60 см. Розетки для блендера, тостера и другой кухонной техники лучше всего делать в 20 см над столешницей, для вытяжки — над кухонными шкафами. Выключатели обычно устанавливают возле дверей со стороны дверной ручки на высоте 90 см от пола.
Мелом чертят трассы от щитка к точкам установки.

Способы прокладки кабеля

Провода от распределительного щитка к электрическим точкам можно прокладывать разными способами — в одном доме их может быть несколько. Выбор зависит от материала стен, используемой отделки и дизайна интерьера:

• в цементной стяжке провода прокладывают в трубах или гофре
• в подвесных гипсокартонных и реечных потолках — в гофре
• в каркасных стенах — в гофре или металлорукаве
• по поверхности стен из кирпича или блоков — в штробах или слое штукатурки
• поверх бревенчатых стен — витым проводом на изоляторах
• по деревянным стенам из бруса или панелей — на изоляторах или в кабель-каналах

Кабель можно прокладывать открыто и скрыто. При скрытом способе провода прячут в стенах, полах и потолках на этапе черновой отделки. При этом снаружи остаются только розетки и выводы кабелей для светильников и сложной техники.
При повреждении скрыто проложенную проводку заменить обычно невозможно. В таких случаях вместо неисправного участка между разветвительными коробками или устройствами приходится прокладывать новый кабель.
Открытая проводка прокладывается по поверхности стен и потолков на этапе финишной отделки. Некоторые дизайнерские стили обыгрывают ее в интерьере, при этом она становится декоративным элементом.
При открытом монтаже поврежденные провода легко заменить. Также легко можно проложить новый участок, если возникает необходимость. Например, установить новый настенный светильник или подсветку для картины.

Прокладка кабеля в кабель-каналах

Это простой и нетрудоемкий способ открытого монтажа проводки, который особенно удобен для стен и потолков из дерева. Кабель-каналы — это специальные пластиковые короба, которые крепят к стене саморезами. Провод укладывают в короб и закрывают защелкивающейся крышкой. При этом подходе используют розетки и выключатели накладного монтажа.
Порядок монтажа проводов в кабель-каналах:

1. Размечают карандашом трассы и расположение электрических точек в соответствии с планом.
2. С помощью саморезов крепят в намеченных местах на стене механизмы розеток и выключателей.
3. В местах разветвления проводов устанавливают распаечные коробки — крепят их саморезами.
4. Между коробками, выключателями и розетками монтируют кабель-каналы. Также прокладывают их к местам, где будут установлены настенные и потолочные светильники.
5. Укладывают провода в кабель-каналы. Свободные концы проводов длиной 80–100 мм заводят в распаечные коробки и подводят к розеткам и выключателям. Закрывают кабель-каналы крышками.
6. Зачищают концы проводов.
7. Присоединяют кабели к розеткам и выключателям. Закрывают их механизмы декоративными накладками.
8. Соединяют провода в распаечных коробках. Закрывают коробки крышками.
9. Устанавливают светильники.

Таким же способом делают проводку витым ретрокабелем. Отличие лишь в том, что вместо укладки в кабель-канал провода закрепляют на изоляторах, которые фиксируют на поверхности стен и потолков саморезами.

Прокладка кабеля в гофре

Этот способ применяют при прокладке провода по полу в стяжке или по деревянным полам, в подвесных потолках или стенах каркасного дома. Гофротруба из ПВХ защищает кабель от механических повреждений, резких перегибов и контакта с цементными растворами. Для защиты от повреждения грызунами используют металлорукав.
Выполняют прокладку кабеля до монтажа потолков или устройства стяжки, в каркасном доме — до обшивки каркаса с внутренней стороны. Работы ведутся в таком порядке:

1. Карандашом размечают положение трасс — чертят их на полу, поверхности чернового потолка и стойках каркаса.
2. По этим меткам в стойках каркаса дрелью с перьевым сверлом сверлят отверстия под гофру.
3. Устанавливают распаечные коробки.
4. Затягивают кабель в гофру. Пропускают ее через просверленные отверстия в каркасе. На полу или потолке крепят гофру клипсами.
5. Прокладывают все провода от распределительного щитка к розеткам, выключателям и светильникам.
6. Заливают стяжку, монтируют подвесной потолок и обшивку стен.
7. Зачищают концы проводов в распаечных коробках и соединяют их в соответствии с электрической схемой.
8. С помощью коронки диаметром 68 мм просверливают отверстия для подрозетников в обшивке стен (гипсокартон, OSB или вагонка).
9. Вытяните кабель через просверленные отверстия, установите в них подрозетники.
10. Монтируют выключатели и розетки. Устанавливают светильники.

Прокладка кабеля под штукатуркой

Таким способом делают проводку в стенах из кирпича, бетона или керамзитных блоков. Кабели закрепляют на поверхности стен, которые затем оштукатуривают. Если стены уже оштукатурены, в них прорезают штробы. Подрозетники всегда устанавливают после штукатурки. Розетки, выключатели и светильники монтируют после завершения финишной отделки.

Как проложить проводку под штукатуркой:

1. Размечают выключатели, розетки и трассы. По этим меткам режут штроборезом борозды. Лишнее из штроб выбивают перфоратором с лопаткой.
2. Коронкой по бетону делают отверстия там, где планируются розетки и выключатели. Устанавливают в них подрозетники и крепят алебастром.
3. Аналогично устанавливают распаечные коробки.
4. Улаживают кабель в штробу и фиксируют его алебастром или гипсовой штукатуркой с интервалом 50–70 см.
5. Зачищают концы проводов в распаечных коробках, соединяют их в соответствии с электрической схемой, закрывают крышками.
6. После завершения финишной отделки устанавливают розетки и выключатели, подключают светильники.